Остров торчелло в венеции. Венеция: остров Мурано, Бурано, Торчелло

Если решите провести летний отпуск в Венеции, то на один день имеет смысл сбежать из города гондол на соседний островок Торчелло. Он менее знаменит, чем или ближайший к Венеции Мурано, где производят знаменитое муранское стекло, однако это Торчелло только на пользу.

На фото: причал на острове Торчелло

Дело в том, что туристов здесь на порядок меньше, а по этой причине китайцев и иммигрантов из африканских стран, торгующих сувенирами и извлеченными из формалина розами, на Торчелло нет вовсе.

На фото: канал на острове Торчелло

Зато тут до сих пор живут венецианцы: по одним данным, на острове сегодня проживает 300 человек, по другим — всего 30. Вот такая неточная статистика.

На фото: лодка с мопсом причаливает к острову Торчелло

А еще здесь очаровательные сады, кафешки и рестораны с адекватными ценами и настоящей венецианской едой, в которых слышишь только итальянскую речь, но главное сокровище острова — собор Санта Мария Ассунта.

На фото: Санта Мария Ассунта и церковь Санта-Фоска

Хотя базилик и церквей в Венецианской лагуне не меньше, чем магазинов, торгующих масками с перьями, собор Санта Мария Ассунта и восьмиугольная церковь Санта-Фоска — достопримечательности особенные.

На фото: собор Санта Мария Ассунта

Дело в том, что это самые старые церкви Венецианской лагуны, строительство их было начало в 638 году, и в отличие от других раннехристианских базилик церковь и собор Торчелло впоследствии не перестраивались.

На фото: напольная мозаика в Санта Мария Ассунта

Внутри собора особенно примечательны византийские мозаики. На одной изображена Дева Мария, на второй — картина Страшного суда. Стоит сразу сказать, что Страшный суд смотрится очень страшно, а изображения грешников, корчащихся в языках адского пламени, сразу же заставляют задуматься о грехах.

На фото: византийская мозаика с изображением Девы Марии

Кстати, со святынями острова Торчелло связана легенда. Считается, что все жители острова — потомки венетов, некогда живших в процветающем городе Альтинум. В пятом веке нашей эры жители Альтинум опасались нашествия варваров и обратились за помощью к Господу Богу.

На фото: каналы на острове Торчелло

Высшие силы на этот раз изменили своей привычке не отвечать на молитвы мирян и послали венетам знамение, точнее, указание — подняться на самую высокую в городе башню. С вершины башни жители города увидели остров в лагуне и укрылись на нем от варваров. В память об этом чудном знамении на острове и возвели два храма. Кстати, говорят, та башня, с которой венеты увидели спасительный остров, тоже называлась Торчелло, что вызывает ассоциации с русским глаголом «торчать», поэтому и остров решили называть в точности также.

К слову, жители города Альтинум, не послушавшиеся чудесного знамения, жестоко поплатились за свою несознательность и ослабленный инстинкт самосохранения. Город был захвачен грозным Аттилой и стерт с лица земли так лихо, что его чертежи до сих восстанавливают археологи.

На фото: памятные доски и колоны близ собора, Торчелло

Хотя до Торчелло Аттила никогда не добирался на острове близ базилики Санта Мария Ассунта можно увидеть его трон. Конечно, скорее всего вождь гуннов никогда на нем не восседал, но легенда — есть легенда, с ней спорить не красиво.

На фото: сидеть на троне — любимое развлечение туристов

Зато на троне часто сидят незамужние девушки, по поверью, кто посидит на троне Аттилы, тот в этот же год выйдет замуж, главное, в стремлении скорее попасть в брачные узы, не сидеть на камне слишком долго — все-таки для здоровья это не полезно.

На фото: статуи на острове Торчелло

Кстати, хоть островок Торчелло и маленький, в древности здесь проживали 20 000 человек. Сбежали местные жители отсюда по более чем прозаической причине — вода близ острова стала заболачиваться, и в болоте расплодились малярийные комары.

На фото: мост через канал на Торчелло

Впрочем, сегодня туристам по поводу малярии переживать не стоит, в двадцатом веке болота близ острова осушили, и комаров в местных водоемах больше нет, правда, и люди на Торчелло селиться теперь не спешат, вот так бывает — комары пропали, но и люди вновь не заселились.

Сегодня Торчелло — рай для кошек, здесь близ церкви открыт приют для бездомных котов. Усатые — полосатые чувствуют себя на острове более чем вольготно, считается, что все местные кошки — потомки венецианского льва, а потому к ним следует относиться с должным вниманием и почтением.

На фото: кошачий приют на Торчелло

Хотя доказано, что земли Торчелло совершенно не подходят для сельскохозяйственных нужд, местные жители (настоящие адепты агрокультуры!) не сдаются. На острове разбиты виноградники, меж виноградных лоз цветут алые маки и красуются древние статуи, оставшиеся на острове со времен его процветания. К сожалению, виноградники — частная собственность и любоваться ими можно только из-за забора.

На фото: виноградник и маки на Торчелло

На фото: садик на острове Торчелло

На фото: ресторан на острове Торчелло

А еще Торчелло — отличное место для знакомства с венецианской гастрономией. Для того можно оправиться в один из ресторанов островка, хотя чаще всего по выходным они забронированы под свадьбы, а можно — в местную таверну, что расположена близ причала, именно там, между прочем, обедают приехавшие на остров итальянцы.

Столики стоят частично на улице, частично — под навесом, заказ делаете у барной стойки.

На фото: лежаки на лужайке около таверны

Когда блюдо готово, хозяйка таверны звонит в колокольчик, и вы самолично забираете со стойки свежеприготовленного сибаса, ассорти из жареных в кляре анчоусов, креветок, сардин и кальмаров или порцию вкуснейших биголи. Из вина рекомендуем выбрать местное просекко, оно очень недурное.

Кроме исторического центра Венеция славится своими островами. Острова — это особые .

Остров Мурано – самый крупный. На нем с 13 века располагаются ремесленные мастерские и заводы, знаменитые стекольные фабрики. Художники по стеклу каждый день создают уникальные стеклянные изделия, известные на всю Европу. Некоторые из них пополняют коллекцию самого крупного музея Стекольных Фигур в Венеции. Остров Бурано особенно знаменит рыбалкой и кружевом. Остров Сан-Микеле – остров-крепость. За стенами крепости, которая обрамляет весь остров, раньше был монастырь, позже — тюрьма, но уже с 1807 года здесь находится крупнейшее в мире островное кладбище. Остров Лидо — курортный уголок Венеции с прекрасными песчаными пляжами, которые протянулись всего на 10 км. Престижные отели, ежегодные международные мероприятия, а также Венецианский кинофестиваль делают остров Лидо привлекательным для туристов.

Остров Мурано (Murano).

Остров Мурано (Murano) – родина Венецианского стекла. Остров Мурано – «Малая Венеция». Мурано – крупный остров Венецианской Лагуны, славящийся своим стекольным производством. Остров Мурано соединен с центром Венеции линиями водного такси (вапоретто). Путь по водным просторам, составляющий около 2 км, займет всего 10 минут. Остров Мурано имеет свой «Большой канал». По его сторонам расположены здания – архитектурные шедевры, которые отражаясь в голубовато-изумрудной глади, создают на поверхности воды причудливый «театр теней». Решение властей Венеции о выносе мастерских с раскаленными горнами за черту города было принято в 1291 году в целях пожарной безопасности и сохранения тайны производства венецианского стекла. Стеклодувы получили большие привилегии, но лишились права выезда с острова, так что секреты мастерства передавались из поколения в поколение. Расцвет стекольного производства пришелся на 12-14 века и возобновился в 1860 годах (вторая волна). Компания «Vetri Soffiati Muranesi Cappellin, Venini & C», создавшая новое направление – изделия в стиле модерн, была основана в 1921 году. Компания «Навацио» воплощает дух старины в современных достижениях мастеров-стеклодувов. В настоящее время крупная фабрика «Formia», владельцами которой с 1959 года является семья Миан, считается лидером в своем сегменте. Сильвано Синьоретти – самый известный стеклодув, носящий высокое звание «маэстро». Сегодня Муранское стекло – элитный товар, который привлекает туристов со всего мира. Огромное число лавочек и магазинчиков с Муранским стеклом, зеркалами и люстрами имеются на острове повсюду! В самой Венеции сохранились лишь несколько мастерских, где туристы могут увидеть, как на их глазах художник выдувает разноцветные изделия, а в рядом расположенных магазинчиках приобрести понравившийся сувенир в виде фигурок или наборы украшений, которые воспринимаются как драгоценность.

На острове Мурано в Палаццо Джустиниани находится Музей Муранского стекла, который был создан в 1861 году (остановка вапоретто – Murano Museo). Музей располагает коллекцией стекольного искусства 15-20 веков. На другой стороне канала красуется дворец Тревизан архитектора Андреа Палладио.

Главные достопримечательности острова Мурано:

• Церковь Сан-Пьетро-Мартире в стиле эпохи Возрождения, где святынями являются алтарный образ «Мадонна с младенцем среди святых» (живопись Джованни Беллини) и полотно над дверью «Святой Иероним в пустыне» работы Паоло Веронезе;
• Собор Санти-Мария-э-Донато, основанный в 7 веке н.э. и полностью перестроенный в 12-14 веках, с напольной мозаикой 12 века, изображающей птиц и зверей. Отдельно стоящая Колокольня собора относится к 13 веку.

Остров Бурано (Burano).

Остров Бурано – «Царство Кружева». На четырех островках, соединенных многочисленными мостами, сохранился дух средневековья: низкие разноцветные домики; лодки, пришвартованные вдоль водных каналов; узкие улочки, образующие ухоженные веселые дворики. Рыбный промысел на острове Бурано был уделом мужчин, а женщины, начиная с 16 века, стали плести кружева. Сегодня Остров Бурано – кладезь неповторимых кружевных нарядов и изысканного Венецианского кружева, которые так нравятся дамам.

Достопримечательности острова Бурано:

• Музей Кружева (Museo del Merletto);
• Церковь Святого Мартина 16 века с картиной «Распятье» Тьеполо 1725 год;
• Наклонившаяся Колокольня церкви.

Остров Торчелло (Torcello).

Остров Торчелло (Torcello) – самый красивый и малонаселенный остров северной части Венецианской Лагуны. Остров Торчелло — любимое место отдыха венецианцев, запечатленное как на открытке: словно в тумане переливается лиловое пространство морской глади с сине-зелеными каналами, пронизывающими остров; словно отлакированная растительность острова даже издали сверкает живым и причудливым блеском.

Достопримечательности острова Торчелло:

• Собор Санта Фоска;
• Кафедральный собор Санта Мария Ассунта, основанный в 639 году н.э.;
• Знаменитый ресторан «Локандо Чиприани», который любил посещать писатель Хемингуэй;
• каменный трон Атиллы.

Шопинг в Венеции.

Главная торговая зона Венеции – Мерчери (Mercerie). Она протянулась от моста Риальто до площади Сан Марко. Здесь можно купить на память о Венеции: авторские куклы, шикарные канцелярские товары, маски из папье-маше и более дорогие — из кожи, которые носил сам Казанова, подарки из венецианского стекла, очки, а также недорогую обувь и сумки. Огромный пятиэтажный универмаг Coin считается центром шоппинга и зазывает своих посетителей. Классический итальянский шоппинг представлен в пригороде Венеции Местре. Аутлеты Donatella Gloria, находящиеся на Via Antonio da Mestre, и торговые центры ждут гостей Венеции. Улица Гаррибальди в Кастелло – продуктовый рынок Венеции (станция вапоретто — «Arsenale»). Оливковое масло (Лигурия), бальзамический уксус (Модена), твердые сорта сыра «parmiggiano reggiano» и трюфельные экстракты – мечта гурмана. «Биеннале» в Венеции – культурное крупнейшее событие в мире искусства, происходящее каждые два года. Первое Биеннале провели в 1895 году. Главная цель «Биеннале» — продвигать современное искусство при помощи выставок в следующих отраслях культуры: архитектура, живопись, театр, танец, музыка и кино. Венецианский кинофестиваль проводится ежегодно в Лидо (август-сентябрь). Главный приз для фильма-победителя – статуэтка «Золотой Лев».

Острова Венеции тоже являются центрами шоппинга.

Венеция — памятник человеческой воли к жизни и борьбе с силами природы.

В 400 году постоянные разрушительные набеги варваров сделали невыносимой жизнь на материке. Тысячи людей были вынуждены бежать из Италии в болотистую лагуну и пытаться выжить среди многочисленных островов, окруженных со всех сторон водой. Здесь не было ни пресной воды, ни материалов для строительства, ни земли для земледелия. Но все это не останавливало венецианцев. Они начали обустраиваться, добывать соль, торговать, развивать ремесла, строить дома, соборы и дворцы, а со временем стали величайшими купцами и открыли миру уникальный город — Венецию. Военная мощь морских судов позволила не только защитить город, но и бросить вызов Константинополю, завоевав его в 1204 году. Расцвет Венеции – это 15 век. Знаменитые Венецианские карнавалы приковывают взгляды всей Европы. С 16 века значение Венеции постепенно стало уменьшаться, а затем пришло время упадка и Венеция стала городом развлечений.

Уровень моря постоянно поднимается, а грунт проседает: Венеция медленно уходит под воду . С момента основания города вода уже поднялась на 1 метр 80 см и теперь превышает мраморный водостойкий фундамент, нанося основным стенам зданий разрушительный ущерб. Наводнения 1966 и 2002 годов напоминают людям, бросившим вызов природе, о господстве стихии. По данным ученых в среднем город оседает на 15 см каждые 100 лет. Однако, в связи с глобальным потеплением море поднимается значительно быстрее. Поэтому вскоре Венеция может стать частью легенды, наряду с затонувшей Атлантидой. В ноябре 2012 года из-за продолжительных дождей центральная часть Венеции ушла под воду на 70% !

Жители Венеции умеют мечтать, дерзать и двигаться вперед к своим целям!

В "Locanda Cipriani" были изобретены карпаччо и традиционный теперь для Венеции алкогольный коктейль Bellini - персиковый нектар, смешанный с белым игристым вином (очень вкусный!).
Раньше на этот остров забредали редкие туристы, теперь же это довольно популярное место, но если построить маршрут с умом, то есть все-таки вероятность увидеть Торчелло в его ленивом притягательном спокойствии, в атмосфере, располагающей к созерцанию и тихому тайному восторженному преклонению перед остатками его былой роскоши. Ведь именно здесь зародилась Венеция.

Лучше всего приехать на Торчелло перед закатом. Поскольку это самый удаленный остров, то в этот же день вполне можно успеть осмотреть Бурано и, скажем, (или даже Мурано - если вам венецианское стекло уже поперек горла, там вы долго не задержитесь).
Сейчас на острове живет всего 11 человек, а ведь когда-то (в XIV веке) этот остров был сильным городом с 20-тысячным населением и собственным епископом. Но все меняется. Массовый отток жителей на другие острова Лагуны начался после эпидемии малярии, постепенно почти все сооружения острова пришли в упадок и разобраны, а их строительный материал был использован для строительства венецианских дворцов на других островах. Остались только главные памятники - две старинные базилики с кампанилой и кое-какие здания. Одна из базилик - Санта Мария Ассунта - выделяется особенно, поскольку это самая древняя церковь Венеции (она была заложена еще в VII веке, здание, которое мы видим сейчас, осталось после очередной перестройки в 1008 году), и в ней сохранились чудные византийские мозаики XI и XII столетий.
И если вопрос о том, откуда есть пошла земля русская, вызывает споры, то откуда есть пошла земля венецианская, известно более достоверно. Дело было весной 421 года, ко дню основания будущей Венецианской республики приурочивают Благовещение. Однако историки сходятся на том, что "в первой половине V века мало кто из островитян причислял себя к постоянным жителям лагуны" (Дж.Норвич, "История Венецианской республики"). Люди то бежали от набегов варваров, то вновь возвращались в свои дома на материке, пока наконец не поняли, что жизнь в лагуне можно устроить на постоянной основе. Стали зарождаться мелкие города, с церквями, куда переносились реликвии с материка. Так, на Торчелло перебрались жители Альтино со своим епископом, прихватив с собой мощи мученика Илиодора, когда их в конец достали лангобарды, а на другие острова - Маламокко, Бурано, Градо и др., перебрались другие будущие венецианцы. (В тот период основные острова Венеции, на которых она раскинулась сейчас, еще не были заселены). Торчелло являлся тогда самым богатым и процветающим поселением. Но то было очень давно, постепенно застоявшаяся в лагуне вода привела, как я уже упомянула, к эпидемии малярии, а затем и чумы, и постепенно остров совсем обезлюдел, оставались лишь рыбаки, а сейчас и вовсе, наверное, здесь живут только рестораторы.

По площади Торчелло сравним с Мурано, но для туристов доступна лишь малая, обжитая его часть.

В глубь острова с причала ведет небольшой канал, вода в нем не шелохнется.

На Торчелло когда-то жило очень много кошек, их осталось мало,
но кошек по-прежнему почитают, за ними ухаживают, строят для них домики.

Кошки под охраной городской организации "Dingo" , занимающейся спасением бродячих животных.
Она ухаживает за колониями венецианских кошек уже более сорока лет.
Кстати, диких кошек в Венеции и островах примерно около двух тысяч,
они официально признаны "культурным наследием Италии".

Особенная любовь венецианцев к кошкам, вообще, неудивительна,
кошачьих в Венеции, как известно, сильно уважают.

Этот мост на Торчелло уникален тем, что это один из двух сохранившихся венецианских мостов,
у которых отсутствуют перила (раньше такие мосты в Венеции встречались повсеместно).
Его называют "Ponte del Diavolo", согласно легенде .

Идти на ту сторону по мостику не советуют, дескать, там закрытая частная территория.
Однако я прошла и никаких препятствий или надписей не встретила,
спокойно можно пройти, правда, погулять там особо негде.

Зато с другого берега немного иные ракурсы на пустынные пейзажи.

Встречаются заброшенные усадьбы.

Вид на жилую часть Торчелло с той стороны открывается хороший.

И на старейшую венецианскую базилику с кампанилой
(ее часто ремонтируют - увы, а ведь оттуда открывается потрясающий обзор).

Вернемся на общую тропу и дойдем до центра.
Раньше церковных сооружений было девять, осталось только три.
Слева - базилика Санта Мария Ассунта с мозаиками, справа - церковь Санта Фоска.

Во дворе под открытым небом, у стены полуразрушенного палаццо,
можно полюбоваться на различные надгробные плиты и таблички.

Некоторые из них очень древние, даже римского времени.

Есть археологический музей, но я приехала в понедельник, и он был закрыт.
Сначала прогуляемся по галерее, окружающей вход в церковь Санта Фоска.

Возле церкви - бронзовая статуя папы Иоанна Павла I
(в честь чего установлена, я не выяснила,
этот понтифик был у власти всего 33 дня, возможно, успел посетить Торчелло):

Интерьер церкви Санта Фоска (XII в.):

Наконец, собор Успения Богоматери (функционирует как музей, но в понедельник открыт). К сожалению, внутри фотографировать нельзя, обычно меня бесят подобные запреты, но в данном случае я смирилась - уж больно беден остров, нужно же им хотя бы на открытках зарабатывать. (Хотя, вероятно, зарабатывает не сам остров, а город, то есть Венеция, или даже государство, но уж больно красиво в базилике и на острове, вот меня и охватило благодушие). Некоторое представление о мозаиках можно получить из книг и редких снимков в интернете, например и на Panoramio . Голову одного апостола можно расмотреть в музее Метрополитен в Нью-Йорке .
Внутри очень светло, легко, прохладно и очень красиво, мозаики меня потрясли (особенно, конечно, Страшный Суд - не столько мастерством, сколько разработкой сюжета), недаром искусствоведы (например, Алпатов) так ими восхищаются. Также в базилике Санта Мария Ассунта привлекают внимание великолепные полы из мрамора с вкраплениями муранского стекла. Очень жаль, что внутри снимать нельзя, я бы развернулась...

Напротив собора располагается здание антикварного салона.

Вход оформлен весьма живописно, даже зимой хорошо смотрится.

(Впрочем, на благословенной итальянской земле всё зимой прекрасно смотрится).

К антикварному магазину примыкает виноградник,

который охраняют каменные статуи (снято через ограду, поэтому ракурсы неуклюжие).

Но самое захватывающее впечатление ожидало меня впереди.
Если обойти кампанилу слева, то обнаружится тропинка, ведущая в поля.
Поля напоминают о былом занятии островитян - переработке шерсти.

По пути встречаются такие, хм, родные развалины деревянных сараев.
Впереди все громче слышатся крики чаек и других птиц.

Еще чуть-чуть попрыгав по кочкам, выхожу к обрыву над болотами. Солнце садится, чувствуется специфический запах гниющей растительности - под аккомпанемент птичьего гомона. Что же виднеется впереди? Конечно, это сегодняшняя Венеция. Трудно поверить, что Светлейшая зародилась здесь, на этих болотах! Ее великолепие не вяжется с этим вонючим запустением. Но тем не менее это так. У всего существует начало и конец. Печально, если конец у этого прекрасного, но неуклонно тонущего города, будет таким же безрадостным и одиноким, как это место. Одна надежда - мы этого печального конца не увидим (в последние годы потрачено много усилий по укреплению Венеции, она перестала столь стремительно погружаться в пучины вод, как это было раньше, однако опасность все еще остается, и она немалая).

Что ж, пора возвращаться. На следующем кадре справа виднеется небольшое каменное кресло, это т.наз. "трон Аттилы". Вождь гуннов, естественно, тут не сидел, скорее всего это кресло епископа. Отдельно я его тоже не сняла, на него постоянно кто-то пытается усесться ради хорошей приметы (выйти замуж или жениться в течение года).

Небольшую отдельно стоящую во дворе колонну венчает женская статуя.
Наверное, это Божия Матерь.

Здание ресторана "Locanda Cipriani" совершенно невзрачное,
поэтому я его не показываю. Гораздо больше мне понравился вот этот ресторан:

По дороге обратно встречаю зарянку. Она совсем меня не боится, крутится под ногами.

За оградой во дворе жилого дома пасутся куры.

Общий вид на Торчелло с берегов Бурано:

А эти красивые буруны сопровождают мое вапоретто, когда я на закате возвращаюсь в Венецию.
Прощай, Торчелло! Я к тебе обязательно вернусь.

Торчелло (Torcello) нельзя назвать малопосещаемым местом… и всё же сюда заглядывают дааалеко не все туристы. Этот остров находится далековато от основной части Венеции, и сюда нужно добираться почти час или даже больше (зависит от того, в каком месте Венеции вы поселились / откуда выбираетесь).

Остров этот, впрочем, любопытный, и я считаю, что по возможности его посетить стоит. Он находится примерно в 5 минутах езды на вапоретто от Бурано (о котором я уже ), так что поездку на Торчелло вполне логично совместить с поездкой на Бурано. Некоторые пытаются в этот же маршрут еще и Мурано втиснуть, но я бы этого делать не советовал. Велик риск того, что вы постоянно будете спешить, боясь куда-нибудь не успеть.

Достопримечательностей на Торчелло несколько, и они весьма своеобразные. Во-первых, некоторым туристам нравятся пейзажи Торчелло. Во-вторых, здесь есть так называемый трон Атиллы. В-третьих – и это самое главное – здесь находится собор Санта-Мария-Ассунта с прекрасно сохранившимися мозаиками времен Византийской империи. В-четвертых, тут есть музей с довольно любопытной коллекцией, а также по-своему симпатичная церковь Санта-Фоска.

Пейзажи

Торчелло выглядит несколько заброшенным островом, и это вполне понятно: постоянного населения здесь уже почти нет. Можно увидеть луга, мини-рощи, пустыри и прочие подобные природные объекты. Любопытно, что со стороны дороги, которая идет от причала к исторической части острова, природа ограждена специальным сетчатым забором – видимо, венецианцы боятся, что туристы все изгадят. Впрочем, сетка есть только с одной стороны дороги; с другой стороны располагается канал, а за ним – опять же полудикая природа.

Добавлю, что на Торчелло можно найти не только полудикую природу, но и небольшие частные сады.

Трон Атиллы

Есть легенда, что остров Торчелло посещал в V веке один из вождей варварских племен - Атилла. На острове имеется кусок скалы в виде кресла – это якобы трон, на котором Атилла когда-то восседал и исполнял свои управленческие обязанности.

Конечно, никто не знает, так ли это было на самом деле, но кусок скалы очень полюбился туристам. На нем постоянно кто-нибудь фотографируется. Своими посадочными частями тела туристы отполировали сидение «трона» до совершенства. В путеводителе Lonely Planet почему-то указано, что сейчас на троне восседают птицы, но, увы, в дневное время птицам посидеть на этом куске скалы удается очень редко. Там из туристов иногда даже очередь выстраивается.

Санта-Мария-Ассунта

Это очень старая церковь: она была возведена в середине VII века нашей эры. Затем, правда, её расширяли и перестраивали, так что сегодняшняя постройка датируется в основном самым началом XI века. Храм этот был византийским, а потому украшен он внутри византийскими мозаиками.

Вход в собор Санта-Мария-Ассунта платный, но уверяю: заплатить в данном случае очень даже стоит. Мозаики действительно потрясающие. Они сделаны из миниатюрных окрашенных кусочков стекла; за прошедшие 900 лет они очень недурно сохранились. Основные мозаики датируются XII веком; на них изображены Мадонна и сцены Страшного Суда. В примыкающей часовне есть и другие мозаики - с изображениями святых.

Кроме того, в соборе сохранились и некоторые другие средневековые элементы интерьера - в частности, полы из очень красивого разноцветного мрамора. Стоит обратить внимание и на иконостас, а также на престол епископа.

В общем, в соборе Санта-Мария-Ассунта совершенно особенная атмосфера, и (на мой взгляд) здешний интерьер напоминает некую комбинацию музея и храма. Эта церковь совершенно не похожа на типичные итальянские базилики!

Музей Торчелло

Музей острова располагается в двух зданиях XII и XIII веков, которые расположены на одной площади; это эдакие миниатюрные палаццо. Билеты в музей можно купить в кассе собора Санта-Мария-Ассунта. Экспозиция музея невелика, но там есть кое-какие интересные экспонаты разных времен, в том числе мозаики, посуда, прочие предметы быта, а также произведения искусства (в основном византийской эпохи, но не только). Довольно много деревянных статуй.

На посещение обеих частей музей вам хватит, скорее всего, одного часа. Кто-то наверняка управится и за полчаса (если будет быстро бегать). Музей работает до 5 часов вечера и закрыт по понедельникам. Некоторые крупные исторические экспонаты стоят прямо рядом с музеем, так что на них можно посмотреть бесплатно.

Имейте в виду, что туалета в музее и соборе нет, но зато недалеко от музея расположен весьма современный платный туалет. Кроме того, туалетами можно воспользоваться в ресторанах Торчелло (разумеется, если вы сделали там заказ).

Базилика Санта-Фоска

Весьма симпатичная церковь без лишнего пафоса. Оформлена довольно скромно, но не примитивно; построена она была еще в XI веке, но действует и в настоящее время. Вход бесплатный; церковь открыта примерно до половины пятого - пяти вечера.

Это деревенский трактир с несколькими номерами и рестораном. Когда-то здесь жил Эрнест Хэмингуэй. При желании вы можете поселиться в Locanda Cipriani на несколько дней (140 евро в сутки / номер с завтраком) или же просто здесь пообедать, но имейте в виду, что цены тут высокие (пожалуй, самые высокие среди ресторанов Торчелло).

Если вы хотите пообедать как можно дешевле, то могу посоветовать лазанью за 8 евро в Ristorante al Trono di Attila. Да, лазанья – это вовсе не типичное венецианское блюдо, но порция там очень большая, само блюдо весьма сытное, да и готовят его там достойно. Если же вы хотите более аутентичные и венецианские блюда, то можно в том же Ristorante al Trono di Atilla заказать тарелку с местными морепродуктами и рыбой (18 евро, одной тарелки хватит на двоих) и рыбное ризотто (30 евро на двоих).

Как добраться до Торчелло

Садитесь на вапоретто №12 на причале Fondamente Nove (впрочем, на вапоретто этого маршрута сесть можно и на Мурано - но только на причале Murano Faro). Вапоретто идет до Торчелло около 45 минут; интервал движения составляет от 30 до 60 минут. Как правило, конечный пункт назначения – это не Торчелло, а Бурано, но в большинстве случаев после Бурано вапоретто идет в Венецию через Торчелло (и поэтому логично сначала посетить Бурано, а уже потом – Торчелло).

Сколько времени необходимо на визит?

Лучше рассчитывать на два часа, а если вы собираетесь на Торчелло еще и пообедать – то на три (кстати, на острове есть 4 ресторана разных ценовых категорий). Имейте в виду, что от причала до исторической части острова идти около 10 минут (в одну сторону).

Помимо этого, стоит иметь в виду, что после 6 вечера на Торчелло осматривать совершенно нечего (а в «темное» время года - и после 5). Музей закрывается в 17 часов, Санта-Фоска тоже около 17, Санта-Мария-Ассунта зимой в 17, летом и в сентябре-октябре - в 18. Кроме того, Ristorante al Trono di Atilla, например, функционирует фактически только в обед и закрывается в четвертом часу дня; поужинать там можно лишь летом в пятницу и субботу, а в остальные дни / остальное время года — только по предварительному заказу (минимум на 8 человек).

Кто-то не рекомендует этот остров для посещения, кому-то он кажется интересным, но не самым важным. По мне, на Торчелло съездить нужно обязательно. Для любителей Венеции и тех, кто интересуется её историей, важно знать, что, по сути, нынешняя Венеция пошла именно с Торчелло .

Путешествовал по Венеции и делится впечатлениями

Остров расположен совсем недалеко от Бурано, практически напротив. Каждые полчаса туда ходит вапоретто. Плыть туда от силы пять-семь минут.

Историческая справка

Город Торчелло был основан в 452 году. В 638 году на острове и в городе обосновался местный епископ. Город был портовым, имел активные торговые отношения с Византией, на которых и разбогател.

К X веку население города насчитывало, согласно разным источникам, от 10 до 20 тысяч жителей. В XII веке что-то случилось с местными водами: гавань и каналы заилели, превратились в болото. Место это стали называть «Laguna morta» («Мёртвая лагуна»). Торговля пришла в упадок и заглохла. Эпидемия малярии погнала жителей этих мест на острова нынешней Венеции. Епископ перебрался на Мурано. Практически все постройки были разобраны и перевезены в Венецию, где эти камни использовали для строительства венецианских палаццо.

К нашему времени каналы и прибрежные воды вычистили. Но сегодня на острове проживает около 60 рыбаков.

Чем заняться на Торчелло

Каждый свой приезд в Венецию я обязательно еду на Торчелло. И еду я слушать тишину. Она отличается от тишины окраин Бурано и каналов Маццорбо. Она здесь густая и древняя, мудрая и тёплая.

От остановки вапоретто вглубь острова ведёт единственная мощёная дорожка, которая, следуя вдоль канала, изгибается, ныряет под средневековый Мост Дьявола и упирается в небольшую площадь, на которой нынче и сосредоточены все достопримечательности этого острова: два старых небольших палаццо и две церкви с колокольней. Но не спешите разочаровываться.

Мост Дьявола интересен тем, что это один из всего двух бесперильных мостов во всей лагуне. Второй находится в Венеции, в районе Каннареджо, это Мост Гвоздь (Il Ponte Chiodo). Название моста с Торчелло связывают либо с прозвищем одной из здешних семей, либо с легендой о любви юной венецианки и молодого австрийского офицера. Мост стоит здесь аж с XV века.

Два небольших палаццо XIV века - ныне музей истории Торчелло . Музей открыт с 10 утра до 17:00 вечера (с 1 ноября по 28 февраля) и с 10:30 утра до 17:30 вечера (с 1 марта до 31 октября), вход - 3 евро . На полянке между палаццо установлено древнее каменное сидение, называемое «Троном Аттилы» . Ясное дело, что Аттила в этих местах не бывал, трон принадлежал, скорей всего, епископу. Сегодня в нём бесплатно сидит любой желающий и загадывает желание.

Две жемчужины Торчелло: романская церковь Санта-Фоска XII века и собор Санта-Мария Ассунта IX века - стоят того, чтобы приехать сюда из Венеции. В соборе прекрасные византийские мозаики , каких в самой Венеции вы не найдёте. Величие древности и живую веру вы сможете посмотреть за 5 евро с 10.00 до 17.00 (с ноября по март) и с 10.30 до 18.30 (с апреля по октябрь). Билеты, кстати, можно комбинировать: посещение базилик и с подъёмом на колокольню - 9 евро (одна колокольня - 5 евро), базилика+музей — 8 евро, все три достопримечательности вместе - 12 евро.

Где поесть на Торчелло

Поскольку сегодня остров Торчелло - важный туристический объект, то с вопросами питания гостей проблем не возникает. Прежде всего «Taverna tipica veneziana» : tavernaveneziana.it . Это и ресторан, и нечто вроде кафе на свежем воздухе, где есть пицца и кофе, прохладительные напитки и выпечка, и маленькая гостиница.

Во-вторых, «Osteria Al Ponte Del Diavolo» : osteriaalpontedeldiavolo.com . На сайте вы найдёте меню с указанием цен. Место довольно знаменитое.

Есть здесь и «Locanda Cipriani» : locandacipriani.com . И снова - и ресторан, и гостиница. Есть и кафе с обычными ценами на комплексный обед: в 15-20 евро.

Все они располагаются на той самой единственной дорожке от пристани, так что ничего искать не придётся.

Как добраться до Торчелло

Каждые полчаса от Бурано на Торчелло ходит вапоретто № 12. С Торчелло этим самым вапоретто вы спокойно можете доплыть до самой Венеции, где выйдете на «Fondamente Nove».