Национальный парк тонгариро. Волшебная планета

Новая Зеландия ассоциируется с настоящей сказкой. Возможно, способствовало этому впечатлению то, что эта страна находится очень далеко и отличается от привычных мест для туризма. Однако в последнее время она открывает свои двери гостеприимства для всех желающих. А посмотреть здесь действительно есть на что.
Одной из таких достопримечательностей является национальный парк Тонгариро. Он расположен в центре острова. Этот заповедник богат красочными пейзажами и всевозможными чудесами природы, которые способны удивить даже опытного туриста.

Дорога к заповеднику пользуется популярностью среди любителей пеших прогулок. Её размер составляет 20 км, а подъём – 1900 м. В процессе подъёма можно успеть полюбоваться необычайными видами окружающих пейзажей: озёра с бирюзовой водой, могучие вулканы и зелёные деревья.

Самые известные факты и особенности парка Тонгариро:

Площадь заповедника составляет около 790 кв. км.
Основан в 1894 году и действует по сей день.
В высоту территория заповедника достигает до 2790 метров над морем.
На территории находится 3 действующих вулкана: Тонгариро, Нгаурухоэ и Руапеху.
Религиозная значимость – эта территория считается священной для маори – жителей Новой Зеландии.
В 1991 году парк Тонгариро стал одним из пунктов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Природа национального заповедника весьма своеобразна – с одной стороны богата зелёной растительностью, а с другой находится пустынное плато. В центре парка находятся 3 знаменитых новозеландских вулкана. Тектоническая активность острова привела к тому, что её большая часть преобразилась в пустынную местность.

В заповеднике очень богатая флора и фауна. Здесь растут луговые травы, кустарники и многие другие представители растительного мира. А огромное обилие хвойных деревьев граничит с ледяными шапками гор. Именно здесь находится место обитания популярного символа Новой Зеландии – птицы киви.
Конечно же, такое красивое и древнее место не обошлось без легенд. Согласно одной из них, на горе Тонгариро была принесена в жертву бедная девушка. Она была служанкой у вождя, который этой жертвой хотел отблагодарить жриц за посланный огонь.

Это место является очень популярным среди любителей активного отдыха. В отелях поблизости парка выдают буклеты с проведёнными маршрутами путешествия. Уровень сложности у таких подъёмов разный, в зависимости от расстояния – от 6 до 70 километров. На маршрутах есть возможность любоваться водопадами различных размеров и ширины, извергающие дым вулканы, а также очень разнообразную растительность. Вещей желательно взять с собой немного. Дороги на подобных маршрутах устроены максимально комфортно для приезжих путешественников. Чтобы подъёмы не казались слишком крутыми, здесь выложены ступеньки. А через небольшие речки проведены мосты. Такое путешествие точно останется в памяти надолго.

Национальный парк Тонгариро поистине назван одним из живописнейших заповедников планеты. Мало где можно одновременно любоваться грозными вулканами и спокойными потоками рек. Исследователи заповедника откроют для себя новый, незабываемый мир.

К написанию данного отчета меня подтолкнула серия рассказов . Лучше вулканов могут быть только вулканы, где мы еще не были! До Камчатки я тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО доберусь (вот только куплю другой мотоцикл), а пока что наслаждаюсь возможностью хоть каждые выходные седлать свой маленький Дюк, чтобы через 3-4 часа уже любоваться пейзажами, засветившимися в серии фильмов «Властелин Колец» и «Хоббит».

С тех пор как новозеландский режиссер П. Джексон экранизировал «Властелина Колец», даже далекие от книг люди стали выкладывать фотографии всяких мрачных (и не очень) мест с подписью «Мордор». Особенно часто Мордором в Рунете называют Москву.
На самом же деле, Мордор был снят в национальном парке Тонгариро, при этом в качестве Роковой горы (Mount Doom ака Ородруин) выступил сильно обработанный на компьютере вулкан Нгаурухое.
Не то чтобы я являюсь фанаткой Толкиена, но сама идея восхождения на Ородруин достаточно долго бередила мой ум. Проблема была только в том, что с поздней осени до позднего лета вершины всех трех вулканов в национальном парке покрыты снегом и льдом, и для подъема к кратерам необходимо иметь кошки и ледоруб (и уметь ими пользоваться!) Ну а в конце лета - начале осени (с февраля по конец апреля) достаточно просто быть в хорошей форме.
Вдобавок, у меня внезапно появился попутчик в лице мрачного мужика средних лет на новой Африке Твин, с которым я познакомилась в ФБ группе Adventure Riding New Zealand, когда искала грунтовки, проходимые для моего «микротурэндуро» %) С мужиком, впрочем, оказалось не все так просто, но об этом - по ходу рассказа.

Из Веллингтона выехали в пятницу вечером после работы и, ради разнообразия, заночевали не в палатке, а в уже знакомом мне по горнолыжному сезону хостеле в Охакуни, чтобы утром не тратить время на сбор инвентаря и приготовление еды, и начать восхождение с рассветом, который нынче случается в 7:15 утра. Мой попутчик позорно слился, сказав, что он так рано не встает в принципе, но я - девушка самостоятельная, вполне могу добраться до цели в одиночку. Проехать 8 км по грунтовке в свете слабенькой фары моего Дюка - то еще удовольствие, скажу я вам. Но виды того явно стоили!

Светает…

На горизонте виден Руапеху - самый высокий из трех вулканов парка Тонгариро. В этот день мне было не до него

Вот уже и рассвело

Т.н. Tongariro Crossing - один из самых популярных туристических маршрутов в Новой Зеландии. Его длина составляет около 19 км, и обычно люди проходят его так: оставляют свою машину на одном из концов пути (традиционно это Ketetahi), затем едут на другой машине или на маршрутке за 30 баксов до Mangatepopo и возвращаются своим ходом в Ketetahi. Весь путь, в зависимости от физической формы, занимает 7-10 часов. Поскольку обе горы, на которые я планировала взобраться в тот день (Нгаурухое и, собственно, Тонгариро) располагались ближе к Мангатепопо, я начала свой путь в огромной толпе туристов. Очень дико бродить в горах, то и дело натыкаясь на очереди в туалеты, какие можно было бы ожидать увидеть на Красной Площади, но никак не посреди дикой природы

К счастью (или к сожалению) я обычно страдаю от обезвоживания даже если беру с собой 4-5 литров воды, которые выпиваю за время прогулки, так что коммунальные удобства были мне без надобности, и я продолжила восхождение

Через лавовые поля и мрачные скалы

Подъем на Нгаурухое не входит в классический маршрут Тонгариро Кроссинг, но желающих подняться туда было все равно очень много (еще бы, кто же упустит возможность рассказать всем, что побывал в жерле Ородруина). Хотя сам по себе подъем на «Роковую гору» технически намного легче, чем на другой популярный вулкан - Таранаки, здесь гораздо более вероятно получить по голове летящим вниз камнем, сорвавшимся из-под ноги поднимающихся и спускающихся выше тебя людей. К счастью, треккинговые палки придавали мне устойчивость на крутых осыпаюющихся склонах, так что я имела возможность большую часть пути проделать в стороне от основного потока, пусть и путем некоторых физических усилий

Если при подъеме на Таранаки я почувствовала себя почти мертвой уже на 3/4 пути к кратеру, то здесь и сама не заметила, как до вершины остались считаные метры, а склон стал не таким крутым

Сам кратер выглядит очень впечатляюще, хотя снега внутри нет. Огня тоже нет, так что если кто из туристов и бросает вниз кольца, вряд ли они плавятся

Немножко упаренная, но довольная. Что может быть лучше гор?

Тюлень проделал весь путь на моей спине, поэтому выглядит, как всегда, невозмутимо

Прогулка по кромке кратера

Где-то там внизу - облака…

Кратер - вид с другой стороны. Мелкие силуэты на фоне - это все люди

Руапеху…

Вид на главный кратер горы с отвала вулканической породы

Еще лавовые поля

Ну ладно, пора спускаться - вот этот момент с моей высотофобией мне дается всегда тяжело. Но я все равно нахожу в себе смелость спускаться в стороне от общего потока

И моя осторожность оказалась на этот раз не лишней: на моих глазах спускающегося метрах в 50 к западу мужчину сбивает камнем, он пролетает метров 30-40 вниз по склону, кувыркаясь, и замирает неподвижно. Его окружают другие туристы, а примерно через час-полтора прилетает вертолет парамедиков. Пострадавшего грузят на носилки, поднимают со склона на тросе и отвозят в больницу. Видимо, передвигаться самостоятельно он не в состоянии

Ну а я благополучно завершаю спуск и направляюсь к т.н. Красному кратеру - самой высокой точке официального маршрута

Красный кратер - реально красный

Отсюда видно всю оставшуюся часть маршрута: три вулканических озера. У меня уже нет времени подходить ближе, так как я намереваюсь добраться до вершины Тонгариро и затем возвращаться назад к мотоциклу

По дороге не могу удержаться от снимков Нгаурухое с нового ракурса (в таком цвете еще не фотографировала!!!)

И в таком…

Камни под ногами какие-то нереальные

Вот протоптали так протоптали - и правда как в парке

Как цветы еще тут выживают?

Восхождение на Тонгариро даже восхождением назвать нельзя - подъем в 600 м, растянутый на 3 км

Но «альпинист» все равно доволен

Где-то там вдалеке виднеется Таранаки

И снова лавовые поля

Возращаюсь назад к парковке почти в полном одиночестве, так как основная масса туристов ушла в сторону Кететахи. И зря - именно на закате освещение в долине самое шикарное

Ручейки и болотца

Водопады

Крутые скалы

Разработчики маршрута постарались и проложили настилы, чтобы орды туристов не вытаптывали местную растительность

На прощание горы стыдливо прикрылись тучкой, как бы давая понять, что фотосессия окончена (но мне уже было все равно, я ведь видела ВСЕ!)

В этот раз, ради разнообразия, я успела аккурат до темноты добраться до хостела, где меня уже ждал мой депрессивный попутчик, который уже достал владельца хостела требованием звонить в службу спасения только из-за того, что я задержалась на треке на пару часов

На следующий день я хотела совершить восхождение на Руапеху, но дождливая погода внесла свои коррективы

Мы посвятили день прогулкам по местным озерам - Ротопунаму и Ротоайра

Твин Пикс!

Памятник гигантской морковке в Охакуни. Я должна! Должна была сделать это фото - рыжее на фоне рыжего.

Если бы не облака, с этой автозаправке в деревушке National Park открывался бы шикарнейший вид на все три вулкана, особенно на Руапеху. Увы…

Зато на следующий день погода снова была шикарная (почувстуйте разницу!)

Наш путь лежит в деревушку со смешным названием Факапапа (Whakapapa), где зимой работает один из немногочисленных горнолыжных курортов Северного острова

Лыжный сезон сезон еще не открылся, а потому трафик на дороге, ведущей к подъемникам, небольшой, и можно бегать по всей проезжей части в поисках удачных кадров, не боясь быть раскатанным в лепешку очередным 4х4

Руапеху все ближе… Руапеху (2797м) - третий и самый высокий вулкан в национальном парке Тонгариро. Он же является самой высокой точкой Северного острова, немного обогнав Таранаки (2518м).

На сей раз мой депрессивный спутник решает сопровождать меня - но только потому что часть пути в тот день можно было проделать на кресельном подъемнике

В те дни, когда подъемники не работают, можно совершить восхождение от парковки на своих двоих - это сэкономит 35 баксов, но отнимет 1-1.5 часа времени. Технически восхождение на Руапеху - очень простой маршрут. Единственное, что грозит одинокому путнику на склонах - возможность заблудиться, так как трек к кратеру никак не размечен, а каменистый рельеф не позволяет легко находить протоптанную дорогу. Поэтому настоятельно рекомендуется либо обзавестись хорошими картами/записями gps-треков, либо присоединиться к группе людей, обладающих оными полезностями, либо нанять гида (последнее, впрочем, влетит в копеечку: от 200 долларов за 4-5 часов, необходимых для подъема и спуска).
Мне повезло: одновременно со мной восхождение совершали несколько групп, так что я смогла присоединиться к одной из партий, передвигающихся с удобной мне скоростью, абсолютно бесплатно. На обратном пути я спускалась одна и все-таки умудрилась немного заблудиться, несмотря на то, что сравнивала свой путь с треком, записанным Endomondo. Чуть в сторону от маршрута - и вот ты уже на другой стороне гребня, вынужден спускаться по более крутому склону или даже прыгать в заледеневший водопад. К счастью, заблудилась я уже в самом конце, и блуждала недолго, ориентируясь на станцию подъемника канатной дороги, от которой я начинала восхождение. А вот тем, кто немного задержался на вершине, пришлось гораздо хуже: на склоны внезапно налетело густое облако, сделавшее визуальную навигацию бесполезной. От гор можно ожидать все, что угодно, а ошибок они почти не прощают - се ля ви.

С подъемника открываются красивые виды на соседние вулканы. Приятно осознавать, что на всех обозреваемых вершинах я уже отметилась

Небольшая фотосессия около кафе, и затем я, убедившись, что мой спутник не хочет продолжать путь на своих двоих, оставила ему большую часть своего экипа, а сама отправилась к кратеру налегке

В отличие от двух других вулканов национального парка, склоны Руапеху покрыты достаточно крупными камнями, по спуск и подъем по которым не отнимает столько сил, как передвижение по мелкому щебню и песку

Примерно через час пути показался и первый снег

Ближе к вершине количество снега и льда увеличивается, но все еще можно ступать так, чтобы избегать контакта со скользкой поверхностью

Вблизи снежный ковер оказывается просто отдельными комками, покрывающими склон

Единственная засада на пути к симпатичному домику - необходимость пробираться по достаточно узкой и обледеневшей кромке кратера. Чуть подскользнешься - и окажешься на его дне

В глубине, казалось бы, холодного кратера весело булькает грязевая лужа

Но все же красив, чертяка. А маленький домик, хранящий в себе оборудование для наблюдения за вулканической активностью, так и манит

Осталось только чуть-чуть спуститься по скользкому склону…

Ура! Добрались:)

Довольный альпинист - фото на память

Если присмотреться, можно увидеть двух людей, взбирающихся по соседнему склону с крампонами и веревками

Если бы у меня были с собой крампоны и ледоруб, я бы спустилась к замерзшему кратерному озеру, а так - остается только любоваться сверху

Тюлень успел соскучиться по настоящему снегу и льду после нашего отъезда из Финляндии

Наконец-то белая шкурка позволяет чувствовать себя в безопасности!

Удивительное сочетание рыжих камней, голубого неба и белого снега

И, конечно, фигурно застывшего на ветру льда. Куда уж тут за дорогой смотреть, когда такая красота повсюду?

Белое на черном…

Вдали показался кусочек подъемной станции - вот только не очень понятно, как туда спуститься

Хммм… и куда теперь?

Увидела знакомую речку и решила спускаться вдоль нее, хоть и приходилось периодически пересекать поток туда-сюда, в поисках наиболее удобного склона

Первые признаки цивилизации, - стоительная техника, задействованная для возведения новой линии подъемников, - придала мне уверенности, что вскорости я все-таки выйду назад к людям

Спускаться вниз по скользким камням в условиях низкой облачности - то еще удовольствие. Иногда абсолютно теряешь ориентацию, а вместе с ней - и мотивацию вообще куда-то двигаться

Так что я была очень счастлива наконец-то увидеть кафе у подъемника и осознать, что конечная точка моего пути становится все ближе и ближе

И только потом, уже сидя в кафе и поедая картошку с сыром, я оглянулась назад и осознала, по какой отвесной скале у водопада я умудрилась спуститься без страховки. Вот уж и впрямь - слабоумие и отвага:-Р

Подъемник исправно доставляет нас назад, все же позволив провести небольшую фотосессию в расступившихся облаках

Подниматься наверх уже никто не хочет: лифты закрываются в 16.00, и это - при условии хорошей погоды. А зимой - и того раньше. Новозеландские горнолыжки, во всяком случае, на Северном Острове, весьма унылы

Угадайте с трех раз, кто лазал по горам, а кто - все это время прохлаждался с пивом и картофаном:-Р

На обратном пути в отель мы фотографируемся у знака, ставшего визитной карточкой Факапапы: киви, которому кто-то пририсовал лыжи так много лет назад, что местные владельцы сувенирных лавок уже успели изготовить футболки, брелоки и открытки с этим изображением

Отдохнуть перед обратной дорогой в Веллингтон мы решили на турбазе в деревушке Национальный парк

Сердце турбазы - это достаточно старый, но весьма атмосферный отель, почему-то вызывающий у меня ассоциации с «Отелем У Погибшего альпиниста» Стругацких.

Впрочем, сервис здесь на высоте: когда я пожаловалась хозяину, что мне дует из дырки в раме, нам предоставили завтраки бесплатно в качестве моральной компенсации

На следующий день погода так и манит снова отправиться в горы, но, увы, работа - не волк. Завтра нам обоим нужно выходить в офис. Первая фотопауза на пути в Веллингтон - турбаза на озере Ротоайра

Отличное место для отдыха и рыбалки, как мне кажется

Эх, как я соскучилась по Финляндии, где таких вот общественных столиков для пикника на берегу озера - тысячи (бесплатные дрова и очаг - прилагаются)

На обратной дороге в Веллингтон мы сделали традиционную остановку на перекрестке Дезерт Роуд и дороги, ведущей через пустынно-заболоченное плато к лыжной базе Тукино. Увы, мой спутник продолжал настаивать, что он будет ездить только по асфальту до тех пор, пока не сменит резину на более приличную, так что до самого Тукино мы не доехали, ограничившись позированием на фоне песка и вулканов. Да-да, вы не ослышались. Товарищ купил в кредит новую Африку, но на замену стоковых шин Dunlop TRAILMAX D610, которые показались ему слишком скользкими, денег уже не осталось, поэтому уже 4 месяца передвигается он медленно и печально, даже по сравнению со мной на вполне себе дорожных Bridgestone Battlax. Не хочу никого осуждать, но я для себя решила, как я НЕ буду покупать себе мотоцикл. Но я не из тех, кто быстро сдается. Оставив своего спутника зажариваться на солнышке во всем экипе (а могли бы ехать с ветерком, да), я отправилась искать красивые отражения Руапеху в местных болотах на своих двоих. Проезжающие мимо джиперы несколько раз предлагали подвезти меня, но я гордо отказывалась.

Первая увиденная лужа была слишком грязной для того, чтобы там отразилось хоть что-то

Небольшая прогулка по песку и…

… наконец-то я нашла тот водоем, где в хорошую погоду отражается Руапеху. Жаль, что при малейшем ветре на поверхности появляется рябь, портящая всю картину

В какой-то момент я уперлась в границу зоны военных учений и была вынуждена повернуть назад, к вящей радости моего спутника

Последняя остановка «для фоточег» по пути в Веллингтон. У меня уже столько фото с этой смотровой площадки на Дезерт Роуд со мной, Дюком и Тюленем, что я для разнообразия попросила сфоткаться с Африкой. Ну и что, что ноги до земли не достают - зато выгляжу я тут более внушительно:-Р Мотоцикл обсижен, цель поездки выполнена. Всем, кто дочитал сей опус до конца - большое спасибо за внимание!

Угрожающие пары действующих вулканов, изборожденные вершины гор и ядовитые озера. Новая Зеландия не всегда пестрит зеленью и умиротворяющей живописностью. Иногда в ней проскальзывает что-то иное. Сегодня я предлагаю вам совершить прогулку по парку Тонгариро.

Трегинковая прогулка

В этот день мы запланировали два крупных мероприятия. В отеле нам выдали буклеты с расписанными маршрутами. У каждого свой уровень сложности. Среди предложенных вариантов были 6, 14, 30 и даже 70-километровые прогулки, рассчитанные на несколько дней. Мы выбрали ту, что покороче – 6 километров, в середине которой нас ждал водопад. Взяли минимум вещей, фотоаппараты и в 7 утра, не дожидаясь завтрака, отправились в путь.

Я ожидал увидеть труднопроходимые лесные тропы с вбитыми колышками-указателями. Однако дорога была на диво комфортной. Благодаря ступеньками, резкие перепады высоты были фактически не ощутимы. Через ручьи и речки переброшены мостики. Большая часть посетителей парка – пожилые люди. Их комфорт, впрочем, как и комфорт других туристов – приоритетен. Примерно через километр тропинка вывела нас к реке, на берегу которой красовался сад из каменных пирамидок.

Обогнув очередную скалу, мы увидели наш водопад. Он не дотягивал до Ниагары, тем не менее, местечко показалось крайне милым.
Все расположились вокруг передохнуть и подумать о своем.

Впереди еще половина пути. И тут мы вспоминаем, что на 10 утра забронирован полет на самолете вокруг вулканов. До старта оставалось всего ничего, а мне нужно было собрать необходимую технику. Неплохо было бы успеть позавтракать. И я устроил себе трехкилометровый кросс. Принял душ, собрал нужные объективы и перекусил. А заодно порадовался своей физической форме, которая не подвела во время незапланированной пробежки. К этому времени как раз подошли ребята..

Пока мы еще не осознали, что время поджимает, я сделал фото Максима.
Он по своему обыкновению уселся на самом краю скалы, от чего у остальных замерло сердце

Обзорный полёт над парком Тангориро

Сели на наш прокатный автомобиль и быстро донеслись до маленького аэродрома. И вновь погода радует! Видимость хорошая, небо чистое. Подобные туры лучше бронировать накануне вылета (мы сделали это за пол дня). Из-за пасмурной погоды полет может оказаться бесполезным.

Наш воздушный экипаж - маленькая Cessna. Этот американский самолет часто используется для подобных экскурсий по всему миру. Мне понравилась простота, с которой все организовано. Не было условных пройти в одно окошко, купить билеты, зайти в здание, отдать билеты какому-нибудь экскурсоводу, от третьего человека выслушать инструктаж, пока четвертый заливает бензин, а пятый разминается перед стартом. На аэродроме находился небольшой офис, в котором нас ждал пилот. Он взял деньги за экскурсию, объяснил, что к чему, закрыл офис на ключ, усадил нас в самолет, и мы полетели.

Взлетаем. Как вы думаете, что это за белые точки на кадре? Новозеландское «всё» - главные объекты животноводства.

Запахло тухлыми яйцами. У гейзеров разная степень активности. Иногда их фактически не ощущаешь. Но в этот день, судя по аромату, они работали на полную катушку.

Сверху парк будто усеян нарывами, кровоточащими белым паром. На фоне зеленых просторов Новой Зеландии, эти рытвины, похожие на глубокие морщины старика, окутанные странным дымом, кажутся воспаленным местом.

Во «Властелине колец» Нгаурухоэ превратился в роковую гору «Ородруин», единственный действующий вулкан на территории Средизмемья.
Здесь было создано и уничтожено кольцо всевластия.

В 1887 году вождь маори Те Хеухеу Херэкики передавал англичанам права на три «дымящихся горы» и близлежащие территории. Чтобы защитить священную землю от посягательств переселенцев, жаждущих добывать здесь полезные ископаемые, он заключил договор: все это станет заповедником. В 1897 году Тонгариро получил статус Национального парка, а в 1993 году - парка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Где-то в этих краях находится могила предусмотрительного вождя.

Нгаурухоэ венчает двойной кратер и пары с серным запахом. Именно этот аромат вдохновил наших предков на многочисленные легенды, судя по которым, геологические образования являются ни чем иным, как входом в преисподнюю.

К вулканам ведут тропинки, и многие туристы ходят сюда пешком. А в этих изумрудных озерах еще в 50-х годах прошлого века можно было купаться.
Сегодня они слишком токсичны для этих целей.

Внимание на озеро справа. Я сделал снимок вторым аппаратом с телеобъективом и увидел, что там есть люди. Можете их найти? Подсказка: всего четыре человека.

Углубление кратера образуется в результате активной деятельности вулкана. Видимо, здесь лава вытекала преимущественно в одну сторону.

Парк Тонгариро расположен в центре «Острова вулканов». Сейчас здесь спокойно, туристы гуляют по кратерам, зимой катаются на лыжах по склонам.

На вершине Руапеху, окруженное снегами круглый год, расположилось незамерзающее серное озеро. Пилот рассказал, что из-за подводных гейзеров оно может быть теплым. Пролетая, по цвету можно определить холодная ли нынче вода или наоборот. Практической пользы от этого никакой, как я уже писал, купаться в таких местах опасно.

Вулкан Руапеху - самая высокая точка северного острова (2797 метров). С маорийского переводится, как «Гремящая бездна». От него то и дело какие-то неприятности. В 1953 году накануне Рождества вода озера, расположенного в кратере, прорвалась и обрушилась вниз, проделав путь в три километра, снесла железнодорожный мост. К этому участку пути как раз приближался экспресс с туристами. Поезд рухнул в воду. Это стало самой крупной железнодорожной катастрофой Новой Зеландии, унесшей 151 жизнь.

Раньше я не понимал, как может пострадать деревня из-за извержения вулкана, до которого шагать и шагать. Но потоки лавы двигаются долго и беспощадно, проделывая путь в 10, 15 километров, уничтожая все на своем пути.

Территория парка - примерно 795.98 квадратных километров. Мы почти полностью его облетели. Курс - на аэродром.

Пролетаем над нашим отелем Bayview Chateau Tongariro. На парковке справа я впервые запустил свой квадракоптер. Снимок выложил в instagram. Cреди кустарников виднеется тропа, по которой утром мы уходили на треккинг к водопадам.

После полета сели в автомобиль и отправились на креветочную ферму. Это место расположено рядом с водопадом Huka Falls. Здесь выращивают ракообразных, за деньги можно арендовать удочку и порыбачить. Развлекаются этим чаще всего семейные люди с детьми. Но это уже другая история.

Национальный парк Тонгариро находится в центральной части острова Северный в Новой Зеландии. Именно в этих краях снимался известный фильм «Властелин колец». Парк Тонгариро создан в 1894 году, площадь парка 76.5 тыс. га. Он нходится в центре острова, почти на одинаковом расстоянии между Веллингтоном и Оклендом.

Еще когда в 1887 году маорийский вождь Те Хеухеу Херэкики передавал права на территорию, в центре Северного острова, правительству Новой зеландии, то он заключил с ними договор о том, что эта территория станет заповедником. И он не ошибся. В 1897 году Тонгариро стал Национальным парком, а в 1993 году получил статус парка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Смотрите также Национальный парк Тонгариро видео

Национальный парк Тонгариро находится в центре «Острова вулканов». Еще это место называют «три дымящиеся горы», так как здесь три вулкана Тонгариро, Нгаурухоэ и Руапеху.

Самый молодой и активный вулкан Нгаурухоэ, ему 2,5 тысячи лет, он часто радует сейсмологов своей активностью. В период извержений из кратера вылетают раскаленные глыбы размером с одноэтажный дом. Между Нгаурухоэ и Тонгариро расположилось вулканическое плато на котором находятся озера и кратеры, по плато, кстати, проходит один из известных туристических маршрутов пешком, места тут поражают своей необычной красотой.

Тонгариро это самый маленький и спокойный вулкан, его последнее извержение было в 1896 году. В честь этого вулкана назван парк.

Руапеху возвышается на 2897 метров от уровня моря, на его склонах бывают любители горнолыжного спорта. Последнее извержение вулкана Руапеху было в 1945 году. Извержение продолжалось около полугода!

В западной и северной части парка простираются величественные хвойные леса, а южные склоны вулкана Раупеху укрыты буковыми лесами, которые поднимаются до уровня 1500 метров. Выше – царство горных лугов, там ростут незнакомые нам травы и растения.

Летом средняя температура в парке Тонгариро составляет от 13 и до 25 С градусов с плюсом, а зимой около 10. Бывает такое, что снег лежит на вершинах вулканов и летом.

Природа парка Тонгариро удивительна. Летом для туристов тут интересные экскурсии, скалолазание и просто пешие прогулки по парку. Зимой горнолыжный спорт, сноубординг. Желающие могут заняться спортивной рыбалкой и верховой ездой, да и просто насладится удивительной красотой парка Тонгариро.

Между кратерами находятся голубое и изумрудное озера. Вода в них ярко окрашена и достаточно теплая, но купаться там не рекомендуется. Эти озера насыщены серой.

Для племен маори вулканы парка и земли расположенные рядом с ними - священны, потому что у подножия этих гор похоронен легендарный маорийский вождь.

На западе Северного острова расположен парк Эгмонт с красивейшим вулканом Таранаки. Легенда маори гласит, что великаны Тонгариро и Таранаки соперничали и сражались из-за прекрасной Пеханги, пока обессиленные в сражениях друг с другом не застыли навеки.

А вот о том, как вулеаны появились на свет говорится в другой легенде. Некий первосвященник Нгаторойранги изучал Тонгариро и (видимо было очень холодно) он замерз. Дело кончилось бы совсем плохо, если бы он не обратился к своим сестрам с молитвой прислать ему огонь. Молитва была услышана. Огонь пришел. Но на его пути остались кратеры вулканов.

Многочисленные извержения превратили горы с застывшей лавой в лунные пейзажи. Ей, ей не надо лететь на луну. Достаточно добраться до кратеров Тонгариро и осмотреться.

Но не стоит думать, что там только лавовые пейзажи. У подножия гор растут густые буковые леса, а выше расположились альпийские луга со своей растительностью и животным миром. В парке можно встретить и бескрылую коричневую птицу киви, которая стала символом Новой Зеландии, и черных лебедей - совсем диких, и летучих мышей, и опоссумов, а также оленей. Европейцы завезли сюда кроликов и зайцев.

Рядом с парком, немного севернее, находится прекрасное озеро Таупо. С него открывается чудесный вид на горы. Снежные вершины дают возможность заняться горнолыжным спортом. Также можно покататься и на санях.

Как на глаза попался ещё один материал про чудесное место, относящееся к этой стране – национальный парк Тонгариро. Одновременно так называют вулканический массив, расположенный на острове Северный. В него входит 12 конусов, самый высокий из которых имеет 1978 метров. Особенного внимания заслуживает вулкан Нгаурухоэ. Его часто принимают за отдельную гору. Но с геологической точки зрения он является просто немного отличающимся на общем фоне конусом Тонгариро. Вообще наиболее известны в этой местности три вершины: Нгаурухоэ, Руапеху и одноименная Тонгариро. Они действуют даже сегодня. Причем если Нгаурухоэ и Тонгариро расположены рядом, то Руапеху держится немного по боку от всего комплекса. Мы о нём поговорим далее более детально.

Возраст этого вулканического комплекса составляет примерно 275 тысяч лет. Следует отметить довольно высокий уровень активности. Чаще всего себя проявляет упомянутый ранее Нгаурухоэ: он извергался больше шести десятков раз с 1839 года. Но и другие конусы за это время отличились значительной активностью. Так, если говорить о мощности, то тут необходимо вспомнить конус Те-Марий, который в 2012 году выбросил в воздух облако, достигшее высоты в 6,1 километра. Если же говорить про Тонгариро, то он интерес предоставляет не только благодаря своим извержениям и кратерам, но и живописной природой. Кстати, первым парком Новой Зеландии, основанным в 1894 году, был как раз одноименный национальный парк «Тонгариро», в котором и находится вулканический комплекс. Несмотря на опасное соседство, здесь можно своими глазами увидеть многочисленные древние постройки, возведённые народностью маори, большое количество редких животных и птиц, а также природные красоты вроде красивых водопадов.

Эта местность смогла также прославиться и в кино. В данном случае подразумевается экранизация книги «Властелин колец». Мглистые горы, Бурые равнины, мрачная и зловещая гора Ородруин – все эти места существуют в реальности и расположены они именно здесь. Поэтому, не удивительно, что с выходом экранизации популярность этих мест значительным образом возросла. Около вулканов расположились и удачно дополняют картину два озера: Голубое и Изумрудное. Первое из них, Голубое озеро, почитается у местных маори священным. Это предусматривает к нему уважительное и почтенное отношение. Подобным образом маори ставятся и непосредственно к самому вулканическому комплексу. Так, в его окрестностях запрещено охотиться, вырубать лес и рыбачить.

Кстати, история создания парка на этой территории довольно интересна, давайте я вам её расскажу. Первоначально здесь поселились жители Полинезии, которые со временем стали называть себя маори. В их мифологии вулканическому массиву и окрестной земле уделено большое внимание. До 1887 года здесь жило одно из местных племен. Но в 1887 году её подарил британской короне вождь племени на условии, что здесь будет создан заповедник. Дело тут в том, что окрестные территории считаются маори священными как земли предков. А уже тогда существовала опасность, что земля отойдёт во владение отдельным частным лицам, которые могут неуважительно к ней отнестись. Британцы не отклонили, а приняли земли маори. Первоначальная территория равнялась 26,4 квадратным километрам. Были определённые сложности с созданием парка, поскольку земля имела слишком небольшую площадь. Несколько лет было потрачено на то, чтобы привести в порядок все документы. Но в 1894 году всё же был официально основан первый национальный парк на территории Новой Зеландии. Кроме этого, он ещё является и четвертым национальным парком во всём мире! Его судьба сложилась довольно удачно: территория с тех пор расширилась и на текущий день составляет примерно 795,98 квадратных километров.

Несмотря на то, что северный остров находится в умеренной климатической зоне, и здесь нет высоких гор, на которых сформировались бы ледники, вершины всё же могут периодически укрываться снежными шапками. Помните, ранее я говорил, что будет более детально описан вулкан Руапеху. Он держится немного по боку от вулканического массива Тонгариро и является самой высокой горой всего северного острова Новой Зеландии. Высота Руапеху составляет 2797 метров. В кратере горы находится небольшое горячее озеро, которое исчезает в те моменты, когда вулкан просыпается. При этом складывается противоположное положение дел: вода в озере тёплая, а его берег покрыт… снегом и льдом! Вот такое удивительное сочетание! Несмотря на такой контраст, находится довольно много желающих скупаться в горячем озере. Правда наметилась тенденция на уменьшение таких смельчаков. Расцвет купания в вулканическом озере пришелся на 50-е годы прошлого столетия. С тех пор довольно сильно возросла кислотность воды, поэтому количество желающих и уменьшилось. Отпугивает людей и тот факт, что озеро является непредсказуемым, и может вскипеть в любой момент.

У местного населения существует и легенда про «жизнь» гор. Так, она говорит, что вершины первоначально жили в согласии и дружбе. Ранее они вместе трудились, пировали и веселились. Но со временем они рассорились, и горы моложе разошлись. Остались только Руапеху, Нгаурухое, Тонгариро и Таранаки. Тонгариро взял себе в жены небольшую красивую гору – Пихангу. У них появились дети – град, снег, непогода и дождь. Одновременно любви Пихангу домогался Таранаки, но небольшая красивая гора была верна своему мужу. Разозлившись, Тонгариро бросился на наглеца и прогнал его прочь. Таранаки всего за одну ночь сумел добраться до краю земли, где он уже мог не боятся гнева ревнивого мужа. С тех пор он там и стоит, и только иногда закрывает своё чело белым туманом. Ним Таранаки закрывает слёзы, льющиеся за Пихангу. Не прошла это событие бесследно и для Тонгариро: как только он вспоминает об этой наглости, так сразу закипает и начинает подниматься вверх облако черного дыма над его вершиной. Вот такая романтическая легенда была придумана народом маори про эти удивительные горные формирования.

Несмотря на большую площадь, осмотреть основные достопримечательности можно и за день. Но для лучшего ознакомления с национальным парком Тонгариро всё же лучше посвятить, как минимум, неделю времени. Этого хватит, чтобы полноценно насладится видами на местные вулканы и озера. Для удобства были разработаны специальные маршруты, позволяющие наилучшим образом знакомиться с красотой мира. Некоторые проблемы может принести постоянно меняющаяся погода. Поэтому, при посещении места не лишним будет и позаботится об нескольких комплектах одежды.

Важным штрихом красоты и дополнения к картине является наличие уникальной, и при этом разнообразной флоры и фауны. Так, здесь можно увидеть многочисленные сосновые леса (особенно на западе и на севере парка, а также около озера Таупо), многочисленные папоротники, орхидеи, вечнозеленые кахикатеа, камахи, пахаутеа и дополняют эту картину грибы. На южном склоне Раупеху можно любоваться раскинувшимся буковым лесом. Около него, на каменных и гравиевых плитах в изобилии произрастают лишайники и мхи. Значительным является и разнообразие птиц. Так, здесь можно встретить туи, которую называют самой лучшей певчей птицей Океании. Кроме них здесь живёт попугай кеа, синяя утка, кака, сова-молоток, коричневая киви и длиннохвостые летучие мыши. Кроме них, европейцами были завезены горностаи, кошки, крысы, зайцы, кролики, олени и опоссумы. Такое разнообразие получилось и сохранилось благодаря тому, что освоение территории проводилось достаточно бережно. При этом была проложена и вся необходимая туристическая инфраструктура вроде дороги и подъемников. Здесь есть даже горнолыжный курорт, который работает только зимой. Летом же туристам предлагают скалолазание и пешие прогулки. За границами территории, которая предоставляет важность для маори можно заняться спортивной рыбалкой, поездить на горном велосипеде или лошади, а также спуститься на плоту. И, несомненно, не следует забывать и влияние, оказанное на это место съемками «Властелина колец». Как уже ранее упоминалось, здесь был Мордор. А до места, где снималась Хоббитания – «всего» двести километров. Поэтому, все события книги, отображай она реальную географию фильма, могли бы уложиться в несколько дней. Но не следует воспринимать всё буквально, что показанная в фильма картинка и, скажем, Ородруин – это одно и то же самое место. Так, он был создан на компьютере, а на вулкане Руапеху снимались сцены, которые были поданы как таковы, что произошли на откосах Ородруина. Некоторые, чтобы лучше рассмотреть местность, заказывают полёт на самолёте. Что ж, подводя итог, можно сказать, что это место является не только волшебно прекрасным по своему внешнему виду, но и выступало в качестве такового для творений культуры. В этом оно очень похоже на , в котором снималось большое количество известных фильмов советского периода.